Articles Posted by Mari Carmen Granados

Algunos secretos de la Tarraco Romana: La Torre de Minerva

Si visitáis la ciudad de Tarragona, probablemente querréis conocer su impresionante patrimonio romano, formado por numerosos monumentos que encontramos tanto dentro de la ciudad como en las afueras. La visita a la Tarraco Romana es una de aquellas que merece la pena hacer con el acompañamiento de un guía de turismo habilitado, puesto que a menudo es difícil interpretar los restos arqueológicos y más aún descubrir las historias que esconden estos monumentos.

Uno de estos bienes patrimoniales de Tarragona es la Muralla Romana, la primera gran obra de construcción llevada a cabo en Tarraco y la muralla más antigua fuera de Italia. Estas dos curiosidades acostumbran a captar la atención de mis visitantes y me sirven para sugerirlos que están a punto de descubrir una ciudad verdaderamente importante en la época romana.

En esta ocasión os hablaré de la Torre de Minerva, sin duda uno de los elementos patrimoniales más interesantes que encontramos en Tarragona. Se trata de una de las torres de la muralla romana y que encontramos al final del recorrido. Esta torre pertenece a la primera fase de la muralla y es que esta fue construida en dos fases diferentes: la primera a inicios del siglo II a.C y la segunda entre los años 150 -125 a.C.

Torre de Minerva

Tarraco crecía a lo largo de los siglos y la muralla se tenía que adaptar a las necesidades que iban surgiendo, por este motivo, la segunda fase consistió especialmente alzar el lienzo de la muralla existente en la primera fase, hasta los 12 metros aproximadamente de altura, o bien sustituir algunos tramos antiguos por lienzos nuevos con la nueva altura. Este hecho provocó que la zona de la Torre de Minerva fuera fuertemente modificada. De hecho, la muralla, que originalmente salía de la parte posterior de la torre, fue derrocada para levantar un nuevo tramo el cual arrancaba del lateral de la torre, ocultando así el elemento que da nombre a esta construcción: el relieve de la Diosa Minerva.

Pero os preguntaréis, qué nuevo tramo de muralla oculta el relieve, si lo veo perfectamente? (lo encontraréis en la parte superior del lateral izquierda de la torre). ¡Cierto! Ahora es perfectamente visible, pero si miráis a continuación de la torre veréis que hay un trozo de muralla hundido, desaparecido. Obviamente, en origen estaba totalmente en pie. Entonces qué pasó?

En el año 1932, justo cayó este punto de la muralla a causa de la humedad y las filtraciones de agua procedentes del convento que había adosado detrás del muro. El colapso de este tramo dejó a al descubierto la pared lateral de la Torre, escondida durante tantos siglos desde las obras de la II fase de la muralla romana. Una casualidad y un descubrimiento increíble, ¿ no ? Con este incidente el relieve de Minerva volvió a ver la luz.

Se trata de una pieza hecha en piedra que muestra la diosa con sus atributos: el escudo, el casco y la lanza. Minerva era la diosa de la sabiduría y de los oficios y también la protectora de Roma, por analogía a Atenea, su equivalente griega, diosa de Atenas. El hecho de encontrar este relieve en esta torre no es casual. ¿ Adivináis por qué los romanos colocaron a Minerva, protectora de las ciudades romanas, aquí? Está claro, para proteger la ciudad de Tarraco, sobre todo en este punto, puesto que junto a la torre, en el tramo de muralla de la 1ª fase al cual he hecho mención anteriormente, había uno de los portales principal de entrada a Tarraco. Pero este portal desapareció al hundirse aquel primer tramo para construir el de la II fase.

Otra muestra de protección que nos dedica Minerva es la postura de su pierna izquierda. Si os fijáis bien en el relieve, veréis que la tiene cruzada por delante, un gesto notablemente forzado (probad de hacerlo). Pues bien, este gesto tenía un significado en lo época romana: buena suerte, como cuando nosotros cruzamos los dedos. ¡Cuántas cosas hay escondidas en Tarragona y cuántas historias quedan para descubrir! Y muy a menudo es puramente la casualidad la que nos trae hallazgos excepcionales. Todavía me quedarían algunas cosas para explicar sobre esta torre, pero si queréis descubrirlas tendrá que ser con una visita guiada por la gran Tàrraco Romana 😉

Torre de Minerva

 

Mari Carmen Granados Montoya. Guía de Turismo Habilitada por la Generalitat de Cataluña y Licenciada en Historia del Arte

Bibliografía:

Mar, Ruiz de Arbulo, Vivó, Beltrán-Caballero. Tarraco, Arquitectura y Urbanismo de una capital provincial Romana. Volumen I: De la Tarragona Ibérica a la construcción del templo de Augusto. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 2005.

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Mas Miró Sketching Tour: 26 Junio, 24 Julio, 21 Agosto

Disfruta de una experiencia en la que tus dibujos son los protagonistas

 

  • Aprenderás diferentes tips de la mano de una profesora especialista en Bellas artes.
  • Compartirás la experiencia con otros sketchers.
  • Podrás experimentar con varias técnicas y materiales.
  • Vivirás el arte tal como hacía Joan Miró: como un juego creativo y experimental.
  • Conectarás con la tierra, tal como hacía el artista para pintar sus obras.
  • Todo esto mientras conoces el Mas Miró, donde el artista veraneó buena parte de su vida.
  • No se requiere un nivel avanzado, todo el mundo parte de su nivel.

 

 

El Mas Miró se encuentra en una espléndida finca en el término de Mont-roig del Camp (Baix Camp) en la que encontramos no solo la residencia sino también la casa de los masoveros que Miró pintó en su famoso cuadro La Masía. Visitaremos el interior del Mas, sus estancias, la bodega y el taller que Miró hizo construir para crear sus primeras obras escultóricas.

Hablaremos de su historia familiar, de su personalidad y de su universo artístico mientras conocéis con detalle sus obras gestadas en este lugar. A lo largo de la visita os invitaremos a realizar vuestra creaciones utilizando diferentes técnicas y materiales, algunos incluso inusuales como como el vino y elementos de la tierra, con los que haremos una obra land art. ¡Una experiencia que os animará a experimentar y a jugar con el arte!

El material lo incluimos nosotras y será previamente desinfectado y separado por packs individuales o familiares. Seguiremos el protocolo de seguridad establecido por la Fundación Mas Miró Mont-roig.

Mínimo 6 personas y máximo 12 personas

Reserva y pago previos.

Duración: 2,5 horas.

Precio: 29€ adultos y 22€ niños (8-14 años) y mayores de 65 años. Incluye la entrada al recinto.

Fechas: 26 de Junio, 24 de Julio y 21 de Agosto de 2021 a las 10:30.

 

A cargo M.Carme Granados y Mar Ramos.

M. Carme Granados, Guía Oficial de Turismo de Cataluña, Licenciada en Historia del Arte y Máster Oficial en Gestión del Patrimonio Cultural. Se dedica al guiaje turístico desde el año 2010. El año 2013 crea la empresa La teva ruta, que ofrece visitas guiadas a numerosas poblaciones de las Provincias de Tarragona y Barcelona.

Mar Ramos, artista del territorio, es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, ​​con Especialización de Postgrado en Funciones del Dibujo y Máster en formación del Profesorado de Dibujo, también se ha dedicado a formarse en el uso de los recursos didácticos del patrimonio cultural. Ha colaborado en diferentes proyectos culturales y educativos. Interesada en la difusión de la educación artística fuera de los ámbitos académicos. Actualmente combina la docencia artística con la gestión de actividades en el ámbito museístico.

 

Fundació Mas Miró Mont-roig

¿Tienes dudas? ¡escribidnos o telefoneadnos!

Mas Miró

             

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El lúpulo, la cerveza i la villa de Prades

Acabamos el mes de Mayo y hace pocos días que ha empezado una nueva labor en los campos de Prades: es el momento de entutorar la planta del lúpulo, es decir, de guiarla para que se coja en los palos de madera y se emparre por la estructura de fibra de coco. A partir de ahora las plantas de lúpulo crecerán hasta llegar casi a los 7 metros de altura.

Esto es el que nos explica Márius, un campesino que vive en Prades y que como otros muchos compañeros suyos, se dedica en buena parte al cultivo de este producto, el cual se ha convertido en un gran tesoro para la agricultura de esta zona.

El lúpulo es una planta de la familia cannabacia (sí, como el cannabis) originaria de las zonas del norte de Europa como Alemania y la República Checa, también en Norte-América, China, entre otras. También se puede encontrar por la Península ibérica, especialmente en las zonas septentrional y desde el 2014, también en Prades.

Todo empezó como un cultivo experimental para encontrar la variedad con mejor adaptación a la climatología y al terreno. La idea surgió de forma paralela entre el municipio y la empresa Damm, la cual ya había puesto los ojos sobre la “vila vermella” y que además, ha invertido en la infraestructura para adaptar los campos al cultivo del lúpulo y para procesar la cosecha con una peladora ubicada en la Cooperativa. Los campesinos que han apostado por este reto han firmado un contrato con la Damm, la cual les asegura la compra de la producción.

El cultivo de Prades se ha convertido en un fantástico complemento a otros cultivos clásicos de Prades como la patata o la avellana. Sin olvidar estos otros productos, ahora el lúpulo se añade a la rica actividad agrícola de esta población del Baix Camp. Actualmente hay casi 10 hectáreas de tierras dedicadas al lúpulo y unos cuántos campesinos que trabajan. Una buena manera de animar a los agricultores, sobre todo a los más jóvenes, a quedarse en Prades y a ver aquí su futuro.

 

Campo de lúpulo en Mayo

Cómo decía al principio, entre los campesinos que trabajan el lúpulo, encontramos a Márius. Original de Rumanía, llegó a Prades en 2009 buscando una alternativa de trabajo para superar la crisis que entonces afectó especialmente el sector inmobiliario; Y es que él mismo tenía una empresa de construcción que quebró. Así pues, escogió Prades para probar suerte por dos meses y aquí se quedó. Me confiesa que no soporta vivir en grandes ciudades y que Prades le ofrecía todo lo que deseaba: un trabajo en el campo, un lugar tranquilo y muy buena acogida. Desde el primer momento se entendió con los otros campesinos, de quién aprendió también a hablar el catalán.

Márius me explica que la variedad que cultivan en Prades es la Nugget y, que es de tan buena calidad como la que crece en Inglaterra. Es una de las ocho variedades con las cuales se elabora la cerveza Complot IPA ganadora de la Medalla de Oro del premio World Beer Awards 2018 en la categoría IPA American Style.

Si os animáis a visitar los campos de lúpulo, a conocer a Márius y también a conocer la villa de Prades llamadme o escribidme y haremos una visita guiada de lo más interesante. Os llevaré a descubrir la historia de Prades, sus fiestas y tradiciones, sus calles y principales monumentos.

Obviamente, después de la visita por la villa y por los campos de lúpulo no puede faltar un aperitivo con la cerveza Complot acompañada de patatas chips IGP de Prades (en temporada), y relajarnos en algunas de las terrazas de la Plaza Mayor, contemplando la famosa fuente renacentista. ¿No os parece un plan ideal?

La visita a Prades también puede completarse con una visita al pueblo de Capafonts, su horno de origen medieval y la quesería Formatges La Vall del Brugent. Más info la ruta

https://www.damm.com/es/cervezas/complot

Mari Carme Granados Montoya

Guía habilitada por la Generalitat de Cataluña n. 2.871. La teva ruta

 

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¿Qué comía la burguesía en tiempos del modernismo en nuestros restaurantes?

Todavía no hace un año que estrené la ruta “Vermut y cocina en el Reus modernista”, una visita guiada que pretende enfocar el modernismo des de la vida cotidiana de las persones que vivían entonces a Reus y especialmente, des de sus costumbres culinarias. A largo de este paseo por la arquitectura modernista de la ciudad, relacionamos la función de los edificios con varios aspectos sobre la sociedad: la salud, los enfermedades, la alimentación, la educación, la precariedad laboral, los condiciones higiénicas de la ciudad, el refinamiento de la cocina burguesa y de sus hogares… Como veis se trata de un viaje en el tiempo, en una época de grandes contrastes sociales en la cual una parte de la sociedad malvivía en barrios obreros como el de Carme y otra parte no se dejaba perder la última moda venida de París.

En esta ocasión os hablaré de los restaurantes más elegantes que había a Reus y de la cocina que se hacía. Una vez salimos del barrio de Carme, habiendo hablado ya de las condiciones de vida de los obreros, así como las recetas y alimentos más comunes en sus mesas, llegamos a la Plaza de Prim, donde encontrábamos los cafés, hoteles y restaurantes más chic de la ciudad.

 

Hotel Continental de París

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonda Cataluña y restaurante Bol d’Or

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran Fonda de Londres, luego Gran Hotel de Londres

 

El Gran Hotel Continental de París (1908-1947. Situado entre la Raval de Jesús y la Calle Sant Llorenç), La Fonda Cataluña (1924-? Situada entre la Calle Sant Llorenç y la Calle de San Juan) y La Gran Fonda de Londres (1880-1973. Situada en la fachada sur de la Plaza de Prim). Esta última era el antiguo Palacio Miró, construido en el siglo XVIII.

También encontrábamos cafés y restaurantes como el café de l’ Esquella, situado bajo el Hotel de París, el Restaurante Bol d’ Or, bajo la Fonda Cataluña, el Café París, en los porches de la Plaza. De todos estos establecimientos podría explicar anécdotas y curiosidades, tal como hago durante la ruta, pero me centraré en la cocina que ofrecía el Hotel de Londres, que de hecho era la misma que se podía degustar en cualquier restaurante burgués: cocina francesa.

París entonces era la capital gastronómica y existían varios tipos de restaurantes. Unos de ellos eran los del haute cuisine, que servían a la carta. Eran restaurantes elegantes vestidos con mantel y servilletas, vajilla de porcelana y cristalería fina. Cubertería de plata también, obviamente. Los cocineros que antes servían a la aristocracia lo hacían ahora para la burguesía. Nombres como Carême o Escoffier se convirtieron en referentes en el mundo de la alta gastronomía. Los platos incorporaban alimentos caros como el foie, la langosta, la trufa, el salmón, la ternera… Y rápidamente la cocina francesa traspasó fronteras. Aparecieron restaurantes de cocina francesa en grandes ciudades como Londres y Barcelona. Y como no podía ser de otro modo, también en Reus.

La capital del Baix Camp era hasta los inicios del siglo XX la segunda ciudad de Cataluña, una ciudad abierta a los cambios culturales procedentes de Europa. Solo había que fijarse en los nombres de los hoteles y cafés, como los anteriormente mencionados, también en los nombres de muchas tiendas, que estaban en francés, la cotilleria y la moda en general y sí, también la gastronomía recibió la influencia francesa. Se conservan un buen número de cartas del Hotel de Londres dónde se puede ver que incluso los nombres de los platos estaban en la lengua gala. Para ilustrarlo (también en la visita), muestro un ejemplo que recientemente he podido adquirir, gracias al coleccionista reusense Jordi Pàmies.

 

Menú de un banquete en el Hotel de Londres, l’any 1911

 

Se trata de una carta especial, hecha para el banquete de una boda en Agosto de 1911. En la carta se pueden encontrar hasta 10 platos incluyendo los canapés Hoeurs de Ouvres y los postres Biscuit glacé y Dessert asorti. Como platos principales hay desde consomé, pasando por huevos, carne y pescado. Todos ellos platos muy elaborados, con salsas y guarniciones, hechos con productos caros para aquella época. Y no podían faltar los vinos: Rioja, Jerez y Champán francés Moët Chandon frappé.

¿Y qué precios tenían estos menús? Habéis oído la expresión “cena de duro”? pues entonces cinco pesetas era mucho dinero, una cosa exagerada, casi inabarcable. Por eso cuando decimos que alguien explica cenas de duro, queremos decir que exagera o se imagina los cosas. La admiración hacia las grandes capitales europeas se tradujo en una interculturalidad entre la cocina catalana y la francesa, pero también otros países como la italiana (los macarrones, las canelones…) o incluso la americana (por influencia de los indianos con ejemplos como el arroz a la cubana o el ron quemado) también del resto de España.

Ya a finales del siglo XIX llegaron nuevos productos procedentes de Francia e Inglaterra, sobre todo fueron introducidos con la celebración de la Exposición Universal de Barcelona en 1888: carnes y pescados salados, ahumados conservas de marisco, de ave y de carne de caza, quesos, mostazas francesas, tés, confituras y un largo etcétera. También productos innovadores resultado de la nueva industria alimentaria como las sopas deshidratadas, los dados de caldo, las leches condensadas y deshidratadas, los bebidas gaseosas…Ya veis qué modernización se vivió también en la cocina. Nuevos gustos que se dieron tanto en las artes como en la cocina, en la mayoría de los casos solo para quienes se lo podía permitir.

Nuevos aires que hicieron de Reus una ciudad auténticamente modernista.

Enlace a la página de la ruta

 

M. Carme Granados Montoya

Guía Habilitada por la Generalitat de Cataluña n. 2.871

 

Bibliografia

Fàbrega, Jaume. La cuina modernista. Obrers, menestrals, burgesos i indians. Barcelona, Viena Edicions, 2015.

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Escapada de un día en la Baronía de Escornalbou

Con esta ruta de un día, os propongo descubrir uno de los rincones con más encanto del Baix Camp, la Baronía de Escornalbou. Este antiguo señorío  se sitúa en el interior de la comarca entre la Sierra de Pradell y l’Argentera y la llanura del Baix Camp.  Su paisaje se caracteriza por suaves colinas de bosque mediterráneo y sobre todo por la presencia del embalse de Riudecanyes, alrededor del cual haremos la ruta. Vamos a hacer una breve introducción histórica sobre el origen de este territorio:

En el año 1162 el rey Alfonso I de Cataluña conquistó la Montaña de Escornalbou, la cual se encontraba bajo dominio musulmán. Dice la leyenda que San Miguel ayudó a las tropas y al rey a tomar el lugar el 8 de mayo de aquel año, entonces día de la Aparición de San Miguel y que en su honor, el mismo rey decidió construir un monasterio augustiniano dedicado a San Miguel. Asimimo, dió el lugar a Dios, a San Miguel y a Joan de San Boi, camarero de la Catedral de Tarragona, momento desde el cual el Castro Cornu Bovis pasa a depender del arzobispado. La donación se hizo con la condición de restaurar, mejorar y repoblar aquel territorio, hecho que propició sucesivas donaciones de varios términos y pueblos, que formarán parte de la Baronía de Escornalbou como Colldejou, Vilanova d’Escornalbou, Riudecanyes, Duesaigües, Pradell de la Teixeta, la Torre de Fontaubella, L’Arbocet y L’Argentera.

Con esta ruta de un día os propongo visitar algunos de estos pueblos en una ruta en coche. Empezamos a las 10 de la mañana en el Castillo Monasterio de San Miquel de Escornalbou:

 

CASTILLO MONASTERIO SAN MIQUEL D’ ESCORNALBOU

Originalmente construido como monasterio, San Miquel d’ Escornalbou fue testigo de muchos hechos históricos y cambios que han ido modelando su actual fisionomía. El edificio que hoy vemos es fruto de la intervención de un personaje del cual hablaré en varias ocasiones: el diplomático reusense Eduard Toda (1855-1941). Toda compró el antiguo monasterio en 1911. El conjunto entonces estaba prácticamente en ruinas después de muchos años de abandono y destrucción a raíz de la desamortización de Mendizábal y de la Primera Guerra Carlista. Amante del patrimonio, la arqueología, la historia y las culturas, Eduard Toda decidió hacer del antiguo monasterio su castillo, su residencia de jubilación. Cabe decir que la restauración fue ciertamente idealista, puesto que se añadieron elementos nuevos como torres inspiradas en la arquitectura noreuropea. La visita en el interior del Castell nos permite ver los aposentos de la casa, cuya decoración nos recuerda a los chateaux franceses y a los palacetes de la campinya inglesa. Salas como el Salón Azul, la Biblioteca o el Comedor son de especial interés. ¿Sabíais que Toda invitó numerosas personalidades del mundo de la cultura, de la iglesia y de la política? Algunos ejemplos son su gran amigo el Cardenal y Arzobispo de Tarragona Vidal i Barraquer, el cual disponía de cámara propia, e incluso el rey Alfonso XIII, que visitó al diplomático en una ocasión.

Actualmente, el Castillo está siendo restaurado y no es posible visitar la totalidad de su interior. Se prevee que las obras terminen en otoño del 2022. De la misma forma, los exteriores del Castillo también estan siendo restaurados y se estan recuperando senderos que conectan los pueblos de la Baronía con este monumento. Lo que sí podéis hacer si os acercáis al Castillo, es recorrer algunos de los 4 paseos de su entorno: el Paseo de los Frailes, el Camino de Santa Bárbara, el Camino de los Huertos o el Camino de la Font del Sarraí. Todos ellos, son recorridos cortos, fáciles y muy frondosos. Además los 3 primeros ofrecen espectaculares vistas a la Costa Dorada y a la Sierra de Pradell y l’Argentera.

Visita-guiada-a-escornalbou
Claustro dels Castillo Monasterio d’Escornalbou

 

Puerta de la Iglesia del Castillo Monasterio d’Escornalbou

Itinerarios Castillo Monasterio de Sant Miquel d’Escornalbou

 

L’ARGENTERA

Después de visitar el Castell Monasterio d’Escornalbou, bajaremos al pueblo de l’Argentera, situado a 5 km. Esta es seguramente la población con más encanto de la Baronía, puesto que se trata de un pequeño pueblo de unos 117 habitantes y luce pintorescas calles y casas de piedra roja, típica de la la zona. Pasear por l’Argentera es sin duda una delicia: sus calles, las portaladas de las casas y sus ventanas se visten de plantas y flores, especialmente de hortensias.

L’Argentera se vio favorecida por las estancias de Eduard Toda durante las obras de restauración del Castillo, quien adquirió una casa situada en la Plaza de la Iglesia. Este mismo personaje modernizó el pueblo gracias a varias mejoras, como por ejemplo haciendo llevar agua de la Font de la Bartra. De hecho, los argenterenses le dedicaron una calle y un busto, este situado al final de la Calle Mayor. Una recomendación que personalmente querría añadir a la visita de l’Argentera es la romántica Font Vella, situada junto al pueblo y a la que llegaréis saliendo por la calle de Eduard Toda y cogiendo el Camino de la Font Vella. La fuente, documentada ya en el 1907 por una reforma que se hizo, está emplazada en medio de un bosque de plátanos, aterrazado en diferentes niveles y donde encontramos alguna mesa y bancos de piedra. Es por lo tanto un buen lugar para hacer un picnic al aire libre, acompañados por sonido del arroyo. El espacio es cautivador especialmente en otoño, cuando las hojas de los plataneros forman una alfombra de diferentes tonos marronosos y todo el entorno se vuelve un rincón inspirador. También muy cerca de la Font Vella, siguiendo un caminito de piedra paralelo al arroyo, estan los antiguos lavadores que tampoco podéis dejar de ver, ni de fotografiar. Si sois instagramers os encantará.

Calle Mayor y monumento a Toda
Font Vella
Lavaderos de L’Argentera
L’Argentera

 

DUESAIGÜES

Encaramos la tarde cogiendo la carretera de Duesaigües para dirigirnos hacia el impresionante viaducto dels Masos, uno de los dos viaductos del término de Duesaigües. Estos viaductos se construyeron a finales del siglo XIX con la llegada del ferrocarril de la línea Barcelona-Zaragoza, que fue impulsada por la Compañia de los Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia . ¡Por cierto! otra gran proeza de ingeniería fue la construcción del túnel del ferrocarril de l’Argentera, que fue hasta 1957 el más largo de España con algo más de 4 km. El ingeniero de la Compañía, Eduard Maristany fue reconocido con el título de Marqués de l’Argentera, por su labor y contribución al desarrollo del país.

Podéis recorrer la pasarela inferior del viaducto, las vistas no os dejarán indiferente.

 

Seguimos por la carretera de Duesaigües a Riudecanyes y pronto nos encontramos las aguas del pantano a nuestra derecha. La carretera, a pesar de que tiene dos carriles es estrecha y con bastantes curvas, ¡así no os despistéis contemplando el embalse! A pesar de que realmente es una ruta para disfrutar del panorama.

 

CASA VELLA DEL PANTANO

Junto a la carretera, esta vez a la izquierda, encontraréis la entrada a otro edificio con mucha historia y que actualmente es una moderna casa rural: La Casa Vella del Pantà. Esta Casa se construyó a principios del siglo XX durante las obras del embalse y como residencia para el ingeniero. No obstante, nunca tuvo esta función y a pesar de ser propiedad de la Comunidad de Regantes, años después quedó abandonada y fue objeto de actos vandálicos. Pero fue gracias a Ina y Albert, una pareja que vive en L’Argentera, que la Casa volvió a la vida. Las obras empezaron en el 2012 y después de pocos años ya empezaron a llegar los primeros huéspedes. De la Casa merece la pena destacar no solo su diseño moderno, con un toque rural sino también los diversos materiales ecológicos que se emplearon como por ejemplo el revestimiento de los baños, denominado tedelakt compuesto de cal y resistente a la humedad y a los hongos. Igualmente de interesante es el horno de la planta baja, un horno masivo que es capaz de quemar 14 kilos de leña durante 1 hora y media y calentar prácticamente durante todo el día. La construcción de este horno la llevó a cabo el mismo arquitecto de la casa, Flemming Abrahansom (www.forneytenergi.dk) un referente en la arquitectura sostenible. Junto a sus alumnos, organizaron un taller en la Casa Vella para aprender a construir el horno, de este modo Ina y Albert solo tuvieron que pagar los materiales.

Actualmente, con la situación pandémica, la Casa ha sufrido muchas cancelaciones, pero na ha empezado una nueva aventura empresarial elaborando jabones artesanales con su socia Mònica (www.instagram/illicium.nature) usando productos de la Baronía, como el Aceite de Oliva Virgen Extra Escornalbou, flores y hierbas del campo e incluso ¡algarroba! Si queréis aprovechar para pasar todo el fin de semana en la zona, este es un buen lugar para alojarse.

Casa Vella del Pantà
Ina y su taller de jabones
Horno masivo

 

RIUDECANYES

Para acabar la jornada, visitamos la población de Riudecanyes, donde podéis hacer cualquiera de las rutas de Oleoturismo que encontraréis en la misma web de La teva ruta, como por ejemplo la experiencia “Vivir la tierra” que os permite visitar un campo de olivos, el núcleo de la villa y el Centro de Interpretación Los Frutos del Paisaje, que permite hacer una aproximación al paisaje, a la agricultura y a los productos del campo de esta comarca. Además, también os ofrecemos una degustación de pan con aceite OVE Escornalbou, 100% arbequina y de gran calidad. También en el mismo espacio encontraréis la Agrobotiga, donde podéis comprar este y otros productos de la tierra.

Si venís en octubre o principios de noviembre, podréis participar en la experiencia de cosechar las olivas usando el arpa y el capazo. Y si lleváis niños, tenemos una versión de la ruta especial pensada para ellos “Del olivo a la aceitera”.

Recordad también, que os ofrezco hacer esta misma ruta guiada, ¡una buena opción para dejaros llevar y nos perderos ningún detalle!

Oleoturismo en Riudecanyes

 

Alojamientos recomendados

Casa Vella del pantà (Riudecanyes)

Casa Argentera

Casa La Guineu (L’argentera)

Espai Abadia

 

Restaurantes recomendados

L’Era (Riudecanyes)

El Cunirri (Duesaigües)

Menjars de l’Argentera (L’Argentera)

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Escapada de un día en la Baronia de Escornalbou

Con esta ruta de un día, os propongo descubrir uno de los rincones con más encanto del Baix Camp, la Baronía de Escornalbou. Este antiguo señorío  se sitúa en el interior de la comarca entre la Sierra de Pradell y l’Argentera y la llanura del Baix Camp.  Su paisaje se caracteriza por suaves colinas de bosque mediterráneo y sobre todo por la presencia del embalse de Riudecanyes, alrededor del cual haremos la ruta. Vamos a hacer una breve introducción histórica sobre el origen de este territorio:

En el año 1162 el rey Alfonso I de Cataluña conquistó la Montaña de Escornalbou, la cual se encontraba bajo dominio musulmán. Dice la leyenda que San Miguel ayudó a las tropas y al rey a tomar el lugar el 8 de mayo de aquel año, entonces día de la Aparición de San Miguel y que en su honor, el mismo rey decidió construir un monasterio augustiniano dedicado a San Miguel. Asimimo, dió el lugar a Dios, a San Miguel y a Joan de San Boi, camarero de la Catedral de Tarragona, momento desde el cual el Castro Cornu Bovis pasa a depender del arzobispado. La donación se hizo con la condición de restaurar, mejorar y repoblar aquel territorio, hecho que propició sucesivas donaciones de varios términos y pueblos, que formarán parte de la Baronía de Escornalbou como Colldejou, Vilanova d’Escornalbou, Riudecanyes, Duesaigües, Pradell de la Teixeta, la Torre de Fontaubella, L’Arbocet y L’Argentera.

Con esta ruta de un día os propongo visitar algunos de estos pueblos en una ruta en coche. Empezamos a las 10 de la mañana en el Castillo Monasterio de San Miquel de Escornalbou:

 

CASTILLO MONASTERIO SAN MIQUEL D’ ESCORNALBOU

Originalmente construido como monasterio, San Miquel d’ Escornalbou fue testigo de muchos hechos históricos y cambios que han ido modelando su actual fisionomía. El edificio que hoy vemos es fruto de la intervención de un personaje del cual hablaré en varias ocasiones: el diplomático reusense Eduard Toda (1855-1941). Toda compró el antiguo monasterio en 1911. El conjunto entonces estaba prácticamente en ruinas después de muchos años de abandono y destrucción a raíz de la desamortización de Mendizábal y de la Primera Guerra Carlista. Amante del patrimonio, la arqueología, la historia y las culturas, Eduard Toda decidió hacer del antiguo monasterio su castillo, su residencia de jubilación. Cabe decir que la restauración fue ciertamente idealista, puesto que se añadieron elementos nuevos como torres inspiradas en la arquitectura noreuropea. La visita en el interior del Castell nos permite ver los aposentos de la casa, cuya decoración nos recuerda a los chateaux franceses y a los palacetes de la campinya inglesa. Salas como el Salón Azul, la Biblioteca o el Comedor son de especial interés. ¿Sabíais que Toda invitó numerosas personalidades del mundo de la cultura, de la iglesia y de la política? Algunos ejemplos son su gran amigo el Cardenal y Arzobispo de Tarragona Vidal i Barraquer, el cual disponía de cámara propia, e incluso el rey Alfonso XIII, que visitó al diplomático en una ocasión.

Actualmente, el Castillo está siendo restaurado y no es posible visitar la totalidad de su interior. Se prevee que las obras terminen en otoño del 2022. De la misma forma, los exteriores del Castillo también estan siendo restaurados y se estan recuperando senderos que conectan los pueblos de la Baronía con este monumento. Lo que sí podéis hacer si os acercáis al Castillo, es recorrer algunos de los 4 paseos de su entorno: el Paseo de los Frailes, el Camino de Santa Bárbara, el Camino de los Huertos o el Camino de la Font del Sarraí. Todos ellos, son recorridos cortos, fáciles y muy frondosos. Además los 3 primeros ofrecen espectaculares vistas a la Costa Doarada y a la Sierra de Pradell y l’Argentera.

Visita-guiada-a-escornalbou
Claustro dels Castillo Monasterio d’Escornalbou

 

Puerta de la Iglesia del Castillo Monasterio d’Escornalbou

Itinerarios Castillo Monasterio de Sant Miquel d’Escornalbou

 

L’ARGENTERA

Después de visitar el Castell Monasterio d’Escornalbou, bajaremos al pueblo de l’Argentera, situado a 5 km. Esta es seguramente la población con más encanto de la Baronía, puesto que se trata de un pequeño pueblo de unos 117 habitantes y luce pintorescas calles y casas de piedra roja, típica de la la zona. Pasear por l’Argentera es sin duda una delicia: sus calles, las portaladas de las casas y sus ventanas se visten de plantas y flores, especialmente de hortensias.

L’Argentera se vio favorecida por las estancias de Eduard Toda durante las obras de restauración del Castillo, quien adquirió una casa situada en la Plaza de la Iglesia. Este mismo personaje modernizó el pueblo gracias a varias mejoras, como por ejemplo haciendo llevar agua de la Font de la Bartra. De hecho, los argenterenses le dedicaron una calle y un busto, este situado al final de la Calle Mayor. Una recomendación que personalmente querría añadir a la visita de l’Argentera es la romántica Font Vella, situada junto al pueblo y a la que llegaréis saliendo por la calle de Eduard Toda y cogiendo el Camino de la Font Vella. La fuente, documentada ya en el 1907 por una reforma que se hizo, está emplazada en medio de un bosque de plátanos, aterrazado en diferentes niveles y donde encontramos alguna mesa y bancos de piedra. Es por lo tanto un buen lugar para hacer un picnic al aire libre, acompañados por sonido del arroyo. El espacio es cautivador especialmente en otoño, cuando las hojas de los plataneros forman una alfombra de diferentes tonos marronosos y todo el entorno se vuelve un rincón inspirador. También muy cerca de la Font Vella, siguiendo un caminito de piedra paralelo al arroyo, estan los antiguos lavadores que tampoco podéis dejar de ver, ni de fotografiar. Si sois instagramers os encantará.

Calle Mayor y monumento a Toda
Font Vella
Lavaderos de L’Argentera
L’Argentera

 

DUESAIGÜES

Encaramos la tarde cogiendo la carretera de Duesaigües para dirigirnos hacia el impresionante viaducto dels Masos, uno de los dos viaductos del término de Duesaigües. Estos viaductos se construyeron a finales del siglo XIX con la llegada del ferrocarril de la línea Barcelona-Zaragoza, que fue impulsada por la Compañia de los Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia . ¡Por cierto! otra gran proeza de ingeniería fue la construcción del túnel del ferrocarril de l’Argentera, que fue hasta 1957 el más largo de España con algo más de 4 km. El ingeniero de la Compañía, Eduard Maristany fue reconocido con el título de Marqués de l’Argentera, por su labor y contribución al desarrollo del país.

Podéis recorrer la pasarela inferior del viaducto, las vistas no os dejarán indiferente.

 

Seguimos por la carretera de Duesaigües a Riudecanyes y pronto nos encontramos las aguas del pantano a nuestra derecha. La carretera, a pesar de que tiene dos carriles es estrecha y con bastantes curvas, ¡así no os despistéis contemplando el embalse! A pesar de que realmente es una ruta para disfrutar del panorama.

 

CASA VELLA DEL PANTANO

Junto a la carretera, esta vez a la izquierda, encontraréis la entrada a otro edificio con mucha historia y que actualmente es una moderna casa rural: La Casa Vella del Pantà. Esta Casa se construyó a principios del siglo XX durante las obras del embalse y como residencia para el ingeniero. No obstante, nunca tuvo esta función y a pesar de ser propiedad de la Comunidad de Regantes, años después quedó abandonada y fue objeto de actos vandálicos. Pero fue gracias a Ina y Albert, una pareja que vive en L’Argentera, que la Casa volvió a la vida. Las obras empezaron en el 2012 y después de pocos años ya empezaron a llegar los primeros huéspedes. De la Casa merece la pena destacar no solo su diseño moderno, con un toque rural sino también los diversos materiales ecológicos que se emplearon como por ejemplo el revestimiento de los baños, denominado tedelakt compuesto de cal y resistente a la humedad y a los hongos. Igualmente de interesante es el horno de la planta baja, un horno masivo que es capaz de quemar 14 kilos de leña durante 1 hora y media y calentar prácticamente durante todo el día. La construcción de este horno la llevó a cabo el mismo arquitecto de la casa, Flemming Abrahansom (www.forneytenergi.dk) un referente en la arquitectura sostenible. Junto a sus alumnos, organizaron un taller en la Casa Vella para aprender a construir el horno, de este modo Ina y Albert solo tuvieron que pagar los materiales.

Actualmente, con la situación pandémica, la Casa ha sufrido muchas cancelaciones, pero na ha empezado una nueva aventura empresarial elaborando jabones artesanales con su socia Mònica (www.instagram/illicium.nature) usando productos de la Baronía, como el Aceite de Oliva Virgen Extra Escornalbou, flores y hierbas del campo e incluso ¡algarroba! Si queréis aprovechar para pasar todo el fin de semana en la zona, este es un buen lugar para alojarse.

Casa Vella del Pantà
Ina y su taller de jabones
Horno masivo

 

RIUDECANYES

Para acabar la jornada, visitamos la población de Riudecanyes, donde podéis hacer cualquiera de las rutas de Oleoturismo que encontraréis en la misma web de La teva ruta, como por ejemplo la experiencia “Vivir la tierra” que os permite visitar un campo de olivos, el núcleo de la villa y el Centro de Interpretación Los Frutos del Paisaje, que permite hacer una aproximación al paisaje, a la agricultura y a los productos del campo de esta comarca. Además, también os ofrecemos una degustación de pan con aceite OVE Escornalbou, 100% arbequina y de gran calidad. También en el mismo espacio encontraréis la Agrobotiga, donde podéis comprar este y otros productos de la tierra.

Si venís en octubre o principios de noviembre, podréis participar en la experiencia de cosechar las olivas usando el arpa y el capazo. Y si lleváis niños, tenemos una versión de la ruta especial pensada para ellos “Del olivo a la aceitera”.

Recordad también, que os ofrezco hacer esta misma ruta guiada, ¡una buena opción para dejaros llevar y nos perderos ningún detalle!

Oleoturismo en Riudecanyes

 

Alojamientos recomendados

Casa Vella del pantà (Riudecanyes)

Casa Argentera

Casa La Guineu (L’argentera)

Espai Abadia

 

Restaurantes recomendados

L’Era (Riudecanyes)

El Cunirri (Duesaigües)

Menjars de l’Argentera (L’Argentera)

 

M.Carme Granados Montoya

Guía Habilitada por la Generalitat de Cataluña n. 2.871

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¿Sabías que en la Iglesia Prioral de San Pedro, se guarda el corazón de Mariano Fortuny?

El pasado martes 26 de enero se estrenó en el Teatro Fortuny de Reus el documental Fortuny. Los últimos días del pintor dirigido por Emiliano Cano, cantante y director de documentales de arte. Esta producción repasa los últimos momentos de la vida del reconocido pintor reusense, analizando también su obra y sus relaciones familiares y en el mundo del arte. Marià Fortuny murió enfermo con tan solo 36 años y en pocos días, lo cual conmocionó toda la opinión pública.

Vamos a explicar cómo fueron los hechos: El verano de 1874, Fortuny y su familia veraneaban en una villa que habían alquilado en Portici, en la bahía de Nápoles. Tal como sentía Fortuny, el lugar era para él era un espacio de inspiración, calma, felicidad y recogimiento.

En Portici, de hecho, se quedará hasta el día 31 de octubre de aquel 1874, cuando entonces se traslada junto con su familia a Roma, residencia habitual en aquella época y donde el pintor tenía su estudio. Y aquí es cuando las cosas empiezan a cambiar. Ya desde hacía un tiempo aparecieron en Roman numerosos casos de fiebres que entonces denominaban “perniciosa”, aquello que hoy sería la malaria, enfermedad que entonces no se conocía, como tampoco sus causas ni las vías de transmisión. Lo que sí se sabía era que los enfermos respondían bien a la quinina y que los brotes se daban en ciertas zonas húmedas y próximas a ríos.

El día 14 de noviembre, Fortuny ya empieza a encontrarse mal y es diagnosticado de fiebre perniciosa, posiblemente a causa, según el escultor y amigo de Fortuny, Próspero d’Epinay, de la humedad de las lluvias que hubieron una semana antes. Su estado de salud fue empeorando día tras día. Un estado que se agravió por sus problemas digestivos. Según Casanova Estorach:

 

«No hacía más que quejarse de que en el estómago sentía fuego que lo abrasaba, que quería agua y hielo, que por qué no se la querían dar siempre que él la pedía; los médicos no quieren, decían los de su familia, todo cuanto tomaba, todo lo arrojaba, todo, todo; ya él se sentía un poco de fiebre, le dieron la quinina, que parece le aliviaba; en fin, para concluir baste decir que ni médicos ni nadie se creyó una cosa grave hasta el penúltimo día de su muerte, porque siempre conversaba con los amigos y la familia».

 

Finalmente, el 21 de noviembre de 1874 muere por una hemorragia de estómago. La familia ordenó proceder con la autopsia para verificar la causa de su muerte. El pintor y amigo de Fortuny, Bernardo Ferrándiz, asistió a la autopsia como representante de la familia y dejó escritos numerosos detalles sobre el estado de salud de los órganos de Fortuny. Parece ser que su cerebro era voluminoso con numerosas inyecciones de sangre, mientras que los pulmones estaban sanos con la particularidad de que el de la izquierda se encontraba adherido a las pleuras. La descripción de los pulmones que dio Ferrándiz contrasta con la aportación de Casanova Estorach, el cual decía que “uno de los pulmones estaba totalmente deshecho y el otro enganchado a un hueso”.

Parece ser que  el estómago, según Ferràndiz, se encontraba en estado de crónica hiperemia, con ligeras ulceraciones, algunas de ellas cicatrizadas. Probablemente la quinina, sustancia que se empleaba en el tratamiento de la fiebre, irritó las úlceras hasta provocar la hemorragia.

 

 

Pero, ¿qué ocasionó la aparición de esas úlceras? El sobrino de Marià Fortuny explicaba que:

 

«Según la tradición familiar, tío Mariano ensalivaba los pinceles cuando pintaba a la acuarela y los productos tóxicos de esta le produjeron una perforación de estómago que entonces no supieron solucionar».

 

Hay que pensar que las pinturas entonces contenían elementos como el plomo, altamente tóxico para el organismo. Imaginad el efecto que produjo la ingesta regular de plomo. El pintor, sin saberlo, se envenenaba.

Su funeral se hizo en la iglesia de Santa Maria del Popolo y fue enterrado en el cementerio del Campo Varano, con gran expectación. El pintor reusense  fue enterrado en Roma pero su corazón se trasladó dos años más tarde a su ciudad natal, Reus.

Al poco de morir, Reus impulsó una propuesta para erigir un monumento a Fortuny, pero la idea no prosperó. Más tarde, el Ayuntamiento inició gestiones para reclamar el traslado del cuerpo a la ciudad. Se escribió a la viuda Cecília de Madrazo y respondió su tío Pedro, negando la petición, pero ofreciendo el corazón, el cual se había extraído del cuerpo de Fortuny durante la autopsia y que ya en aquellos momentos fue trasladado a Madrid.

Así pues, aceptando la oferta, el alcalde reusense Marià Pons, se desplazó a Madrid para encontrarse con Madrazo, el cual le entregó el corazón de Fortuny guardado en una arqueta de plata. Una vez llegó a Reus, la arqueta se depositó temporalmente en el Ayuntamiento, mientras acababan de construir el cenotafio en la Capilla del Santísimo, también conocida como la Capilla de los Marqueses de Tamarit. Finalmente, el 1 de diciembre de 1876, la urna que contenía el corazón fue llevada en bandeja de plata en procesión desde el Ayuntamiento hasta la Iglesia Prioral de Sant Pedro, a la mencionada Capilla, donde reposa todavía hoy en día. Allí, en el cenotafio situado detrás de un muro, encontramos un retrato del busto del pintor y una placa de mármol esculpidos por Joan Roig i Soler, donde se lee un poema de Marià Fonts:

 

«Dio el alma al cielo, su fama al mundo, el corazón a su patria».

 

Esta historia se explica en la ruta Reus secreto. Si deseáis conocer más curiosidades sobre Reus os recomiendo hacer este tour. Es una buena manera de conocer la ciudad y sus lugares más destacados, a través de historias, personajes, misterios, leyendas, apuntes gastronómicos… Además se incuye una degustación de menjablanc (el postre típico de Reus) y de vermut de Reus, en el mítico Museo de Vermut, espacio que también visitamos.

La ruta Reus secreto está programada cada 2º y 4º sábado de mes a les 17:00. En verano (Julio y Agosto) empezamos a las 18:00. Tiene un precio de 15€/persona y 6€ los niños. Podéis hacer esta visita, como cualquiera de mis otras rutas, en cualquier otro horario bajo consulta previa. Podéis ver todos los detalles a través  del link al tour: https://latevaruta.com/visitas-guiadas/reus-secreto/

 

Citas extraídas de CANO DÍAZ, Emiliano. Los últimos días de Mariano Fortuny y Marsal. 2018.

Bibliografía

ARNAVAT, Albert. Fortuny y Reus. La construcció d’ un mite. Universitat Rovira i Virgili. 2011-2012

CANO DÍAZ, Emiliano. Los últimos días de Mariano Fortuny y Marsal. 2018.

 

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Regala visitas guiadas

¿Te gusta regalar experiencias culturales? La teva ruta te propone una idea para sorprender a los tuyos: una targeta regalo en la que puedes incluir cualquiera de las rutas que encontrarás en la página web. ¿Has visto que presentación tan bonita tiene la targeta regalo? Se trata de un sobre de cartulina gris plateado con la targeta de contacto de La teva ruta, ligada con una cuerdecita de esparto. Dentro del sobre encontrarás la información sobre la ruta que quieres regalar e incluso podemos añadir un mensaje personalizado.

La mayoría son rutas para hacer de forma privada, con fechas y horarios flexibles. También puedes escoger los tours programados en Reus, abiertos al público general.  Cuando des tu regalo, los afortunados podrán contactar conmigo para acordar la fecha de la visita.

Podrás encontrar tours desde 25€, mínimo para dos personas.  Para rutas privadas consulta las tarifas y los detalles.

Escríbeme o llámame y te explicaré las opciones que tienes. Una vez compres la targeta, si quieres hacer aún más especial el regalo, puedo enviarla a la dirección de correo postal que me indiques o bien, dártela in situ si vives cerca de Reus.

Espero que te guste.

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Medidas de prevención de contagio por Covid-19

MEDIDAS DE PREVENCIÓN HIGIÉNICAS Y DE SEGURIDAD DURANTE LA VISITA GUIADA

Según EL DOCUMENTO  “MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL CONTAGIO POR EL CORONAVIRUS SARS-COVID-2” DEL  INSTITUTO PARA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA (ICTE)

 

–        Se evitarán los saludos o despedidas que impliquen contacto físico.

–      Se evitará el reparto de material imprimido como mapas, folletines, etc. Si no es posible, el material se dará plastificado para facilitar la limpieza y desinfección.

–      El guía deberá llevar visible y desinfectada su acreditación de guía.

–      Debería mantenerse la distancia de seguridad entre el guía de turismo y los clientes, y entre ellos mismos durante todo el recorrido. Si no es posible, debe utilizarse mascarilla e instar a los clientes a utilizarla también.

–      Se evitará el uso de dinero en efectivo y se priorizarán otros medios. En el caso particular, los pagos se harán previamente por transferencia. En el supuesto de que no sea posible, y se tenga que manipular dinero en efectivo, hay que lavarse o desinfectarse las manos inmediatamente después.

–      Se evitará tocar superficies urbanas.

–      Antes de la entrega de material didáctico, este se desinfectará con toallitas desinfectantes en presencia del cliente.

–      Hay que desinfectarse las manos después de toser o estornudar y después de tocar superficies potencialmente contaminadas (pomos, barandillas, ascensores, etc.) y tirar los pañuelos que se hayan podido usar, de forma inmediata, a la basura.

–      Durante el recorrido, se evitarán zonas susceptibles de concentración de aglomeraciones.

–      Se evitarán espacios reducidos y con aforos limitados. En el caso de la ruta “Vermut y tiendas con historia”, en el momento de entrar a las tiendas, se hará siempre y cuando el aforo de cada establecimiento nos lo permita, teniendo en cuenta si ya hay presencia otras personas, clientes, en el interior. En el supuesto de que no sea posible entrar en aquel momento, la explicación se hará desde el exterior y /o se permitirá entrar, uno por uno, para ver el interior. En todo caso, la situación se valorará en el momento, siempre recurriendo al sentido común.

–      En aquellas visitas guiadas donde se incluya la entrada en un establecimiento de restauración, se deberá que seguir el protocolo de prevención que aplique el mismo.

–      Se establecerá un máximo de visitantes en el mismo grupo, siendo este número de 15.

–      Antes de empezar la visita, el guía recordará estas medidas preventivas y la necesidad de cumplirlas.

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Prades: Descubre los secretos de la villa roja

Prades esconde muchos secretos. Los descubriremos con una visita guiada y una yincana: Empezaremos la visita en la Plaza Mayor desde donde descubriremos paso a paso las calles y los monumentos más notables de Prades, su historia, sus curiosidades y sus tradiciones.
A continuación, demostraremos lo aprendido durante la visita con la yincana familiar: los participantes tendrán que formar un mínimo de 2 equipos y superar las pruebas que se os planteará. Hay que estar muy atentos a las explicaciones del guía durante la visita, puesto que algunas preguntas están relacionadas con la historia y tradiciones de Prades. Si no os acordáis de la respuesta… tendréis que agudizar vuestro ingenio para encontrarla. Necesitaréis recurrir a la observación, la atención, la interacción con los vecinos, el trabajo en equipo, la coordinación entre vosotros… Seréis capaces de averiguar los secretos de la “villa roja”?

Inicio: Fuente de la Plaza Mayor

De lunes a domingo por la mañana, según demanda.

Precio: 40€ por familia (hasta 4 miembros por familia). +10€ miembro extra.

Medidas de prevención contra el COVID-19

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